- Сообщения
- 1.059
- Реакции
- 8.462
- Продажи
- 7
- Кешбек
- 0.66$
Приветствую всех вас, медам и месье!
Нельзя не заметить приближения весны: дни стали длиннее, ночи короче, стало показываться из-за туч солнышко, появились оттепели и капель с крыш, коты стали мяукать по ночам... А о чём это говорит? А о том, что скоро многим надо будет начинать выезжать на дачу/туристические поездки/какие-либо ещё сезонные мероприятия. А поскольку общественно-гужевой транспорт оставляет у нас желать лучшего, без личного автомобиля, хоть какого-никакого, ну никак не обойтись. Куда же ещё можно загрузить жену, детей, тёщу, саженцы, кота с собакой да ещё и кормом для последних? 
А поэтому в преддверии дачного сезона перед многими форумчанами встанет вопрос о покупке автомобиля. Но поскольку большинство людей тут, увы, далеко не Ротшильды, то и речь, скорее всего, будет идти не о новом шикарном авто(Роллс-Ройсе ), а о куда более скромных, да ещё и подержанных, моделях. Так как же выбрать автомобиль для покупки, как сориентироваться в море предложений? Да ещё к тому же проверить его техническое состояние и легальность, чтобы покупателя не надули и не впарили ему какой-то нерабочий хлам за неадекватную цену? Этому и посвящается настоящая статья.
Не буду навязывать тут форумчанам свои личные пристрастия к определённым автопроизводителям, скажу только, что китайский и даже корейский автопром по определению являются лоу-эндом(low-end), и я бы предпочёл более подержанный автомобиль от нормальных человеческих зарекомендовавших себя производителей, его хоть отремонтировать можно и он тебя будет честно возить, а этот хлам ремонтируй не ремонтируй, толку 0. Что же до отечественного производителя, у меня к нему отношение сложное: с одной стороны, ностальгия по Жигулям и Волгам, с другой, чёткое понимание, что всё это давным-давно находится не на должном техническом уровне и по большому счёту тоже лоу-энд, хотя хорошо то, что запчасти на эти модели в РФ дешевы и легкодоступны, и их не нужно заказывать и ждать по 2-3 недели и дольше.
Также не буду особенно фокусироваться на проверке юридической чистоты машины, скажу только, что проверяется она в наш просвещённый век легко по госномеру и номеру VIN при помощи прежде всего сайтов госуслуг, ГИБДД и ФСПП(службы судебных приставов), а на сайтах наподобие авто.ру и Авито есть встроенная проверка этих номеров, а за небольшую дополнительную плату они выдают полную информацию о прежних хозяевах, авариях и даже о штрафах ГИБДД. Вот в “лихие” 90-е такого сервиса не было, и приходилось “пробивать” авто за небольшую мзду у знакомых мусоров, либо просто покупать у надёжных знакомых, тех, кто потом ответит деньгами, случись что(тоже, кстати, вариант).
Только что ввезённую из-за рубежа машину можно “пробить” по сайту Carfax.
Ставить на учёт автомобиль сейчас(с 2010 года, если я не ошибаюсь) стало относительно просто, в МРЭО достаточно простого рукописного договора купли-продажи, не заверенного нотариусом, и никто не покупает теперь фиктивные справки-счёт из автомобильного комиссионного, как это делалось во времена оны. Хотя кто-то, возможно, и предпочтёт ездить по доверенности(а машину оформить на дропа или оставить числиться на прежнем хозяине, если тот ещё согласится на такое).
Остановимся теперь на матчасти приобретаемого пепелаца(если кто помнит, что это такое )
Наверняка многие захотят ездить на дачу, а дороги там сами понимаете какие, где дураки, там и дороги И многим захочется купить внедорожник(“джип”) или пикап наподобие Шевроле Сильверадо/Додж Рам. Но такая машина стоит недёшево, и люди начинают искать компромиссы, а тут и маркетологи подсуетились – на рынке сегодня превалируют всяческие “паркетники”, RAV-4 с Tucson’ами и Koleos’ами. Должен сразу разочаровать потенциальных покупателей: по внедорожным свойствам(клиренс, проходимость) эти авто довольно посредственны и являются по сути обманками, никакие это не внедорожники. Настоящий внедорожник должен быть только рамный и хотя бы с задним зависимым мостом, я уже не говорю о различных демультипликаторах крутящего момента и блокировках дифференциалов(они тоже должны иметься). Поэтому смело скажу, эти машины не являются тем, за что их пытаются вам впарить, и не стоит за ними особо гоняться. У пикапов же типа RAM есть тот недостаток, что в Москве, например, им запрещён въезд внутрь ТТК(Третье транспортное кольцо) без специальных пропусков под угрозой штрафа, а уж эти “письма счастья” точно не замедлят прийти, видеокамер собянинских вокруг стоит, как в аду у самого Сатаны.
Как же определить, хорошая машина, есть в ней ещё моторесурс, как говорил Николай Фоменко, “порох в пороховницах и ягоды в ягодицах”, или это заржавый хлам, достойный лишь разборки на запчасти, если не вообще сдачи в металлолом? Как не попасть в положение деда Щукаря, купившего “лихого” коня у цыган, которые перед продажей надули его через соломинку “для большей упитанности”?
Можно, конечно, поехать в сервис и сделать там полную диагностику автомобиля... Но не всякий захочет за полную диагностику платить, поскольку стоит она нехило(сотни долларов), а продавец за неё платить наверняка не захочет, и в случае, если автомобиль вам не подойдёт, это будет ваш попандос, а автомобилей наверняка прийдётся осмотреть не один и не два. К тому же, нередко сервисмены бывают некомпетентны и не шибко честны, единственная их цель порой – развести сладкого лоха на лавэ. А пресловутая компьютерная диагностика (путём подключения компьютера к разъёму OBD, обычно находящемуся под рулевой колонкой, кстати), может выдать только набор ошибок, но далеко не всегда причины их возникновения.
Остановимся на том, как осмотреть потенциально приобретаемую машину, хотя бы предварительно и не будучи великим специалистом, и составить мнение, в хорошем она состоянии или нет.
Для начала, при первом взгляде на авто, обратите внимание, нет ли в разнотон окрашенных плоскостей – обычно подобрать цвет тютелька в тютельку бывает весьма непросто, хотя данные о краске содержатся обычно в наклейке на внутренней стороне багажника, редко кто из сервисменов старается подобрать цвет в точности. Смотрите обязательно на дневном свету, причём желательно в солнечную погоду, ибо только свет солнца содержит полный спектр волн, в отличие от флуоресцентных ламп, галогенок и ламп накаливания. Автомобиль следует осматривать чистым, намерение продавца показать его грязным и не мыть перед осмотром – плохой признак, под слоем дорожной грязи от вас что-то могут пытаться скрыть. Неплохо было бы захватить с собой толщиномер с целью выявления манипуляций над жестянкой, но даже и без него внимательный глаз многое может заметить. Отличающиеся от заводских зазоры между плоскостями(особенно между капотом и передними крыльями), криво висящие бампера и неровно вставленная оптика, “дутые” крылья, в первую очередь передние, расскажут много внимательному автолюбителю на предмет неаккуратных и откровенно халтурных кузовных ремонтов. Возможно, вам удастся заметить где-то следы коррозии, проступившие сквозь окраску, – верный признак, что деталь ранее били(деформировали) и потом растягивали/рихтовали.
Следующее, на что следует обратить внимание – маркировка стёкол! Я уже писал в другой статье на Руторе, что на всех стёклах должен быть один и тот же год выпуска и производитель. Если стёкла “сборная солянка” – значит, машина наверняка либо крепко битая и собранная из кусочков, либо сделала “уши”(переворот), либо ещё что-то нехорошее. Замену одного-единственного стекла можно ещё объяснить тем, что “воры залезть пытались”, но не всех же по кругу! Если на стёклах выгравированы номера VIN либо госномера, не берите машину, она наверняка списана из такси или рентакара(каршеринга), у такой машины наличный моторесурс равен нулю.
На этой стадии могут, как показывает практика, отсеяться до 30-40% просматриваемых машин. Если увидели что-либо из вышеописанного, а хозяин в ответ на ваши вопросы мекает и бекает, то знайте, что вас хотят надуть и под любым предлогом прекращайте осмотр: пусть ищет лохов в другом месте.
Если же в плане кузова, остекления и оптики всё более-менее чисто, переходите к следующему этапу – более глубокому осмотру авто. Открываем двери и видим... и что же мы видим? Первое, на что следует обратить внимание, это на износ(потёртость, истирание) рулевого колеса, педалей, панелей дверей, особенно водительской, обивки кресел, ручки кулисы переключения скоростей, и всё это в плане соответствия износа пробегу авто. Одометр можно скрутить либо перепрошить, умельцы это делают, но менять всё вышеописанное хозяйство никто не будет, это слишком дорого, типа и так сойдёт. Если обшитый кожей руль имеет заметную потёртость или не дай боже разрывы в покрытии, машина точно имеет пробег не менее 200-220 тысяч километров, что бы там ни брехал продавец. Попытки скрыть руль и сиденья под дешёвыми самопальными либо китайскими чехлами и накладками тоже расскажут всё об истинном пробеге автомобиля – он наверняка намного больше декларируемого хозяином и числящегося на одометре. Вообще, в США и Канаде, например, скручивать одометр – это уголовное преступление и за него можно присесть нехило, но ведь то гнилые буржуйские США и Канада, а у нас-то путь свой, суверенный, особый !
Другая залепуха – это машины-утопленницы. За кордоном они не стоят вообще ни хрена, ибо там наверняка был тотал лосс(total loss) и за них уже кто-то получил страховку. А ловчилы скупают их по цене вторсырья, ввозят и как-то выправляют документы и ставят на учёт как бы нормальные. В таких машинах в салоне наверняка будут во многих местах следы коррозии(надо проверить!), а также будут иметься жуткие геморрои с электрикой и не открутишь ни одну гайку по нормальному, иначе как при помощи двух лопат и одной матери И запашок какой-то может остаться, как ни суши и как ни меняй сиденья и обшивку.
Так... с учётом всего вышесказанного мы уже наверняка отсеяли каждую вторую просмотренную машину. Теперь неплохо бы посмотреть машину ну пусть не подъёмнике(привет, автосервис!), а хотя бы на яме. Бесплатные ямы бывают на многих бензозаправках и во всех практически гаражно-строительных кооперативах. Так загоняем пепелац на яму и смотрим при помощи хорошего фонарика, не от смартфона желательно, а что-нибудь помощнее. Ищем дефекты днища и подкрылков, типа ржавчины, дыр, трещин, следов ударов днища о камни. У рамной машины – нет ли лопин и трещина на раме! Проверяем возможные прогары и люфты крепления глушителя(при езде они дадут себя знать порыкиванием вырывающихся выхлопных газов и побрякиванием в районе днища). Ищем возможные деформации поддона картера двигателя и потенциальные протечки моторного масла и трансмиссионной жидкости(ATF), а также антифриза(по советски, “тосола”). В случае небольшой протечки жидкость может и не капать, а присутствовать в виде выпота, это характерно как для утечки из прокладки поддона картера, так и для течи из шлангов охлаждения трансмиссионной жидкости, ведущих к радиатору. Бывает, течёт и из датчика давления масла. Бывают также утечки декстрона(меркона) из гидроусилителя руля, жидкость, идентичная трансмиссионной для каждой конкретной модели. Бывают текущие тормоза, но это невозможно не заметить по качеству торможения и поведению педали тормоза. Вообще, хозяин, имеющий совесть хоть какую-то, перед продажей всё это или устраняет, или хоть предупреждает и скидывает цену.
Далее. Теперь пора и открыть капот, а открыв капот, и завести двигатель. Под капотом сразу обратите внимание на состояние лонжеронов и моторного щита, нет ли на них трещин, дыр и коррозии, а также следов рихтовки. Где должен быть нанесён на данной модели номер VIN – проверьте, есть ли он там и не повреждён ли, а то на учёт потом замучитесь ставить. Посмотрите, чист ли двигатель(блок цилиндров), есть ли на нём потёки моторного масла, особенно из-под прокладки головки блока цилиндров. Проверьте уровни всех технологических жидкостей и обратите внимание на то, чтобы моторное масло было не ниже минимума(так ездить нельзя!) и не чёрное как дёготь, без абразивных включений. Трансмиссионная жидкость в автомат-коробке (также проверяется своим масломерным щупом обычно) должна быть в достаточном количестве, прозрачная, без абразивных включений(что проверяется растиранием пальцами), без запаха гари – последние две вещи свидетельствуют о том, что пошёл процесс разрушения дисков сцепления передач и коробку скоро прийдётся перебирать, а это, поверьте, геморрой ещё тот! В антифризе не должно быть “майонеза” – тонких нитей включний моторного масла(говорит о прогорании прокладки головки блока цилиндров либо даже о трещине в головке блока – случается при перегреве двигателя). Проследите также, что тормозная жидкость и жидкость в гидроусилителе руля присутствуют и никуда не уходят.
Визуально также можно проверить наличие трещин и потёртостей на ремнях привода помпы, гидроусилителя, альтернатора, кондиционера и суперчарджера, где последний имеется(обычно ремень привода суперчарджера идёт отдельно) и на износ ролика-натяжителя ремня, не квадратный ли он от старости и не люфтит ли его подшипник. Также обратите внимание, нет ли в электрике машины самопальных, нештатных жгутов и скруток, их наличие тоже должно напрячь покупателя.
А теперь – ключ на старт! И заводим машину! “Заливаю в бак бензин, завожу пропеллер”, как сказал поэт... Так и хочется представить себя в потёртой кожаной лётной куртке
Сразу обращаем внимание на звуки при срабатывании стартера – иногда бывает после щелчка срабатывания втягивающего реле ноющий такой звон, и двигатель не прокручивается. Это значит, на бендиксе(деталь стартера, входящая в шестерёнчатое зацепление с маховиком) стёсаны какие-то зубья, обычно один или два, и зацепление попало именно на это место. Иногда бывают выношены и зубья самого маховика. Обычно в таком случае удаётся прокрутить движок и завести стартер с 3-й к примеру попытки, когда зацепление перескочит на исправный зубец.
Иногда при заводке имеет место некое потраивание, происходят взрывики не всех цилиндрах, особенно в холодную или влажную погоду. Это говорит либо о плохом состоянии свечей, либо о засоренности инжекторов, возможно наледью в морозную погоду. При прогревании потраивание должно постепенно уходить. Иногда плавают обороты холостого хода двигателя туда-сюда(в норме это обычно 600-800 rpm – оборотов в минуту), имеет место детонация(сотрясание). Если на машинах с механическим трамблёром(распределителем искры зажигания по цилиндрам) можно ещё было подкрутить крышку трамблёра вперёд или назад, то на машинах с электронным зажиганием этого не получится(хотя и поддаётся настройке в условиях сервиса подключением компьютера к разъёму OBD). На машинах с удалённым катализатором и заглушенным оксиджен-сенсором(лямбда-зондом) эта проблема обычно присутствует и решается лёгким нажатием педали газа в момент заводки, но это требуется не всегда, а, например, только на горячую(поскольку компьютер “думает”, что кислорода в выхлопе сколько-нибудь “столько-то по умолчанию”, и пытается подать менее обогащённую смесь, чем надо), а зажигание ставит чуть-чуть назад, в запаздывание. Вообще, при покупке автомобиля стоит выкрутить одну-две свечи и посмотреть на их нагар, зазоры между электродами, не идёт ли искра по фарфоровой “рубашке”, вообще оригинальные ли свечи – а заодно и померить компрессию в цилиндрах, если есть манометр под рукой. На дизельных двигателях проблемы со свечами нет, поскольку там паровоздушная смесь воспламеняется не от свечи зажигания, а от сжатия, но нередко начинает чудить ТНВД(топливный насос высокого давления), выходя из строя по причине дрянного отечественного дизтоплива, а устройство это довольно сложное в ремонте и недешёвое, с кучей всяких плунжеров и тому подобного, если в нём собрать что-то не так, то можно навсегда вывести его из строя и попасть на круглую сумму.
Рекомендую прислушаться к свисту ремней, стуку помпы охлаждения, отсечке глушителя, особенно противны секущие “штаны” коллектора, звуку натяжного ролика ремня, стукам гидрокомпенсаторов клапанов(на холодную в основном, при прогреве исчезают)... Но самое хреновое – это стуки в районе поршневой группы, шатунов и коленвала, такой движок может и дать клина либо даже “кулак дружбы”, а ремонт(чур меня!) будет стоить чуть ли не как полмашины. Нажмите на педаль газа на холостых оборотах либо подёргайте под капотом за тросик газа, чтобы убедиться, что вам это не мерещится: при росте оборотов двигателя звуки, свидетельствующие о неисправностях, проявятся или усилятся.
Но вот машина завелась, мы уговорили продавца на тестовую поездку и выехали на трассу или хотя бы на кружок “по раёну” Сразу обратите внимание, легко ли автомобиль откликается на педаль газа, как набирает ускорение, не дымит ли(если на горячую дымность пропадает, дело в износе поршневых колец, если дым не пропадает, то в маслосъёмных колпачках). По трансмиссии – если автоматическая коробка, легко ли и без буксов переключаются скорости, если ручная – не буксует ли сцепление, нет ли хрустов при переключении скоростей – если хрусты есть, то неисправны синхронизаторы скоростей; не выбивает ли скорости, работает ли задняя скорость. По рулевому – велик ли люфт руля, управляема машина или неуправляема на скорости. Не раскачивает ли машину вверх-вниз, особенно задок, если да – это значит, вытекли амортизаторы. Если машина переднеприводная, не хрустят ли ШРУСы при поворотах, что означает крайний износ, если заднеприводная, не бренчит ли крестовина карданного вала в момент сброса газа, что говорит об износе и большом люфте. Нет ли стуков в шаровых опорах и разнообразных сайлентблоках. Не “поют” ли подшипники колёсных ступиц. Тормозит ли машина и с какого качка, живы ли задние и особенно передние тормозные колодки, не запилены ли тормозные диски(барабаны) – на дисковых тормозах всё видно через колёсный диск, в принципе. Не заклинены ли тормозные суппорта – в этом случае руль будет вести вправо или влево. Работает ли ABS(antilock brake system) – устройство, предотвращающее юз машины путём приотпускания тормозных колодок при торможении.
Но все эти проблемы ещё полбеды, самое главное, не нарушена ли геометрия машины после аварии либо не лопнута ли рама на рамных машинах(как Шевроле Каприс или Форд Виктория, например). Если что-то из этого имеет место, на скорости свыше 100-120 км/ч машина становится плохо управляема и её начинает таскать влево-вправо по трассе даже при исправной рулевой рейке и наконечниках тяг. Такое г. на палочке лучше не брать, кузов с нарушениями геометрии ланжеронов/рамы - это тотал лосс и ну его к чёрту с таким связываться.
Проверьте также всё навесное – оптику, зеркала, эйр кондишн, омыватель стёкол, люк, подсветку приборной панели, электропривода стёкол, люка и сидений, если есть люк в крыше, не течёт ли он. Не лысые ли шины и все ли одинаковы, особенно стоящие на одной оси. Есть ли домкрат, запаска, знак аварийной остановки. Особенности сигнализации, кодов, противоугонок. Чистый ли салон.
Тотально, машину можно брать, если в ней исправны двигатель, коробка и нет нарушений геометрии ланжеронов/рамы. Всё остальное подлежит ремонту за разумные средства, но пусть хозяин снижает цену за все косяки, какие найдутся.
Теперь выскажусь, стоит ли брать в принципе электромобили типа “Тесла”. Выскажусь коротко – ИМХО, нет, по крайней мере, подержанные. Дело в том, что, как и в электровелосипеде/электросамокате, оригинальные литиевые батареи составляют добрую половину стоимости автомобиля, а без батареи это добро то же самое, что электровелосипед без батареи, то есть говно и хлам. Есть масса людей, купивших эту каку, и проклявших всё, когда их батареи сдохли. К тому же, в РФ крайне мало точек заправки для подобных авто, особенно в провинции. “А что же Грета Тунберг скажет? Что с глобальным потеплением? Как же углеродный след?” - скажут иные. Дело в том, что львиная доля электричества в РФ и многих других странах вырабатывается крайне неэкологичными способами, из мазута, угля и тому подобного, с жутким загрязнением окружающей среды. Это ж в результате получается не намного экологичнее, чем паровозы времён королевы Виктории. Я уж и вовсе промолчу об “экологичности” добычи, производства и утилизации лития, используемого в высокомощных батареях этих машин, а также об уровнях электромагнитного облучения пассажиров в их салонах в момент работы электродвигателей.
А Грета Тунберг? Этой используемой взрослыми дядями-манипуляторами дурочке я бы, на мой вкус, просто заголил попу и всыпал ремня Ишь, какую важность взяла себе, важно надувая щёки, нести чепуху...
Так что, дорогие мои, выбирайте себе автомобиль по душе и никого не слушайте, никаких грет тунбергов. Жизнь-то, она одна...
Нельзя не заметить приближения весны: дни стали длиннее, ночи короче, стало показываться из-за туч солнышко, появились оттепели и капель с крыш, коты стали мяукать по ночам... А о чём это говорит? А о том, что скоро многим надо будет начинать выезжать на дачу/туристические поездки/какие-либо ещё сезонные мероприятия. А поскольку общественно
А поэтому в преддверии дачного сезона перед многими форумчанами встанет вопрос о покупке автомобиля. Но поскольку большинство людей тут, увы, далеко не Ротшильды, то и речь, скорее всего, будет идти не о новом шикарном авто(Роллс-Ройсе
), а о куда более скромных, да ещё и подержанных, моделях. Так как же выбрать автомобиль для покупки, как сориентироваться в море предложений? Да ещё к тому же проверить его техническое состояние и легальность, чтобы покупателя не надули и не впарили ему какой-то нерабочий хлам за неадекватную цену? Этому и посвящается настоящая статья.Не буду навязывать тут форумчанам свои личные пристрастия к определённым автопроизводителям, скажу только, что китайский и даже корейский автопром по определению являются лоу-эндом(low-end), и я бы предпочёл более подержанный автомобиль от нормальных человеческих зарекомендовавших себя производителей, его хоть отремонтировать можно и он тебя будет честно возить, а этот хлам ремонтируй не ремонтируй, толку 0. Что же до отечественного производителя, у меня к нему отношение сложное: с одной стороны, ностальгия по Жигулям и Волгам, с другой, чёткое понимание, что всё это давным-давно находится не на должном техническом уровне и по большому счёту тоже лоу-энд, хотя хорошо то, что запчасти на эти модели в РФ дешевы и легкодоступны, и их не нужно заказывать и ждать по 2-3 недели и дольше.
Также не буду особенно фокусироваться на проверке юридической чистоты машины, скажу только, что проверяется она в наш просвещённый век легко по госномеру и номеру VIN при помощи прежде всего сайтов госуслуг, ГИБДД и ФСПП(службы судебных приставов), а на сайтах наподобие авто.ру и Авито есть встроенная проверка этих номеров, а за небольшую дополнительную плату они выдают полную информацию о прежних хозяевах, авариях и даже о штрафах ГИБДД. Вот в “лихие” 90-е такого сервиса не было, и приходилось “пробивать” авто за небольшую мзду у знакомых мусоров, либо просто покупать у надёжных знакомых, тех, кто потом ответит деньгами, случись что(тоже, кстати, вариант).
Только что ввезённую из-за рубежа машину можно “пробить” по сайту Carfax.
Ставить на учёт автомобиль сейчас(с 2010 года, если я не ошибаюсь) стало относительно просто, в МРЭО достаточно простого рукописного договора купли-продажи, не заверенного нотариусом, и никто не покупает теперь фиктивные справки-счёт из автомобильного комиссионного, как это делалось во времена оны. Хотя кто-то, возможно, и предпочтёт ездить по доверенности(а машину оформить на дропа или оставить числиться на прежнем хозяине, если тот ещё согласится на такое).
Остановимся теперь на матчасти приобретаемого пепелаца(если кто помнит, что это такое
)Наверняка многие захотят ездить на дачу, а дороги там сами понимаете какие, где дураки, там и дороги
И многим захочется купить внедорожник(“джип”) или пикап наподобие Шевроле Сильверадо/Додж Рам. Но такая машина стоит недёшево, и люди начинают искать компромиссы, а тут и маркетологи подсуетились – на рынке сегодня превалируют всяческие “паркетники”, RAV-4 с Tucson’ами и Koleos’ами. Должен сразу разочаровать потенциальных покупателей: по внедорожным свойствам(клиренс, проходимость) эти авто довольно посредственны и являются по сути обманками, никакие это не внедорожники. Настоящий внедорожник должен быть только рамный и хотя бы с задним зависимым мостом, я уже не говорю о различных демультипликаторах крутящего момента и блокировках дифференциалов(они тоже должны иметься). Поэтому смело скажу, эти машины не являются тем, за что их пытаются вам впарить, и не стоит за ними особо гоняться. У пикапов же типа RAM есть тот недостаток, что в Москве, например, им запрещён въезд внутрь ТТК(Третье транспортное кольцо) без специальных пропусков под угрозой штрафа, а уж эти “письма счастья” точно не замедлят прийти, видеокамер собянинских вокруг стоит, как в аду у самого Сатаны.Как же определить, хорошая машина, есть в ней ещё моторесурс, как говорил Николай Фоменко, “порох в пороховницах и ягоды в ягодицах”, или это заржавый хлам, достойный лишь разборки на запчасти, если не вообще сдачи в металлолом? Как не попасть в положение деда Щукаря, купившего “лихого” коня у цыган, которые перед продажей надули его через соломинку “для большей упитанности”?
Можно, конечно, поехать в сервис и сделать там полную диагностику автомобиля... Но не всякий захочет за полную диагностику платить, поскольку стоит она нехило(сотни долларов), а продавец за неё платить наверняка не захочет, и в случае, если автомобиль вам не подойдёт, это будет ваш попандос, а автомобилей наверняка прийдётся осмотреть не один и не два. К тому же, нередко сервисмены бывают некомпетентны и не шибко честны, единственная их цель порой – развести сладкого лоха на лавэ. А пресловутая компьютерная диагностика (путём подключения компьютера к разъёму OBD, обычно находящемуся под рулевой колонкой, кстати), может выдать только набор ошибок, но далеко не всегда причины их возникновения.
Остановимся на том, как осмотреть потенциально приобретаемую машину, хотя бы предварительно и не будучи великим специалистом, и составить мнение, в хорошем она состоянии или нет.
Для начала, при первом взгляде на авто, обратите внимание, нет ли в разнотон окрашенных плоскостей – обычно подобрать цвет тютелька в тютельку бывает весьма непросто, хотя данные о краске содержатся обычно в наклейке на внутренней стороне багажника, редко кто из сервисменов старается подобрать цвет в точности. Смотрите обязательно на дневном свету, причём желательно в солнечную погоду, ибо только свет солнца содержит полный спектр волн, в отличие от флуоресцентных ламп, галогенок и ламп накаливания. Автомобиль следует осматривать чистым, намерение продавца показать его грязным и не мыть перед осмотром – плохой признак, под слоем дорожной грязи от вас что-то могут пытаться скрыть. Неплохо было бы захватить с собой толщиномер с целью выявления манипуляций над жестянкой, но даже и без него внимательный глаз многое может заметить. Отличающиеся от заводских зазоры между плоскостями(особенно между капотом и передними крыльями), криво висящие бампера и неровно вставленная оптика, “дутые” крылья, в первую очередь передние, расскажут много внимательному автолюбителю на предмет неаккуратных и откровенно халтурных кузовных ремонтов. Возможно, вам удастся заметить где-то следы коррозии, проступившие сквозь окраску, – верный признак, что деталь ранее били(деформировали) и потом растягивали/рихтовали.
Следующее, на что следует обратить внимание – маркировка стёкол! Я уже писал в другой статье на Руторе, что на всех стёклах должен быть один и тот же год выпуска и производитель. Если стёкла “сборная солянка” – значит, машина наверняка либо крепко битая и собранная из кусочков, либо сделала “уши”(переворот), либо ещё что-то нехорошее. Замену одного-единственного стекла можно ещё объяснить тем, что “воры залезть пытались”, но не всех же по кругу! Если на стёклах выгравированы номера VIN либо госномера, не берите машину, она наверняка списана из такси или рентакара(каршеринга), у такой машины наличный моторесурс равен нулю.
На этой стадии могут, как показывает практика, отсеяться до 30-40% просматриваемых машин. Если увидели что-либо из вышеописанного, а хозяин в ответ на ваши вопросы мекает и бекает, то знайте, что вас хотят надуть и под любым предлогом прекращайте осмотр: пусть ищет лохов в другом месте.
Если же в плане кузова, остекления и оптики всё более-менее чисто, переходите к следующему этапу – более глубокому осмотру авто. Открываем двери и видим... и что же мы видим? Первое, на что следует обратить внимание, это на износ(потёртость, истирание) рулевого колеса, педалей, панелей дверей, особенно водительской, обивки кресел, ручки кулисы переключения скоростей, и всё это в плане соответствия износа пробегу авто. Одометр можно скрутить либо перепрошить, умельцы это делают, но менять всё вышеописанное хозяйство никто не будет, это слишком дорого, типа и так сойдёт. Если обшитый кожей руль имеет заметную потёртость или не дай боже разрывы в покрытии, машина точно имеет пробег не менее 200-220 тысяч километров, что бы там ни брехал продавец. Попытки скрыть руль и сиденья под дешёвыми самопальными либо китайскими чехлами и накладками тоже расскажут всё об истинном пробеге автомобиля – он наверняка намного больше декларируемого хозяином и числящегося на одометре. Вообще, в США и Канаде, например, скручивать одометр – это уголовное преступление и за него можно присесть нехило, но ведь то гнилые буржуйские США и Канада, а у нас-то путь свой, суверенный, особый
!Другая залепуха – это машины-утопленницы. За кордоном они не стоят вообще ни хрена, ибо там наверняка был тотал лосс(total loss) и за них уже кто-то получил страховку. А ловчилы скупают их по цене вторсырья, ввозят и как-то выправляют документы и ставят на учёт как бы нормальные. В таких машинах в салоне наверняка будут во многих местах следы коррозии(надо проверить!), а также будут иметься жуткие геморрои с электрикой и не открутишь ни одну гайку по нормальному, иначе как при помощи двух лопат и одной матери
И запашок какой-то может остаться, как ни суши и как ни меняй сиденья и обшивку.Так... с учётом всего вышесказанного мы уже наверняка отсеяли каждую вторую просмотренную машину. Теперь неплохо бы посмотреть машину ну пусть не подъёмнике(привет, автосервис!), а хотя бы на яме. Бесплатные ямы бывают на многих бензозаправках и во всех практически гаражно-строительных кооперативах. Так загоняем пепелац на яму и смотрим при помощи хорошего фонарика, не от смартфона желательно, а что-нибудь помощнее. Ищем дефекты днища и подкрылков, типа ржавчины, дыр, трещин, следов ударов днища о камни. У рамной машины – нет ли лопин и трещина на раме! Проверяем возможные прогары и люфты крепления глушителя(при езде они дадут себя знать порыкиванием вырывающихся выхлопных газов и побрякиванием в районе днища). Ищем возможные деформации поддона картера двигателя и потенциальные протечки моторного масла и трансмиссионной жидкости(ATF), а также антифриза(по советски, “тосола”). В случае небольшой протечки жидкость может и не капать, а присутствовать в виде выпота, это характерно как для утечки из прокладки поддона картера, так и для течи из шлангов охлаждения трансмиссионной жидкости, ведущих к радиатору. Бывает, течёт и из датчика давления масла. Бывают также утечки декстрона(меркона) из гидроусилителя руля, жидкость, идентичная трансмиссионной для каждой конкретной модели. Бывают текущие тормоза, но это невозможно не заметить по качеству торможения и поведению педали тормоза. Вообще, хозяин, имеющий совесть хоть какую-то, перед продажей всё это или устраняет, или хоть предупреждает и скидывает цену.
Далее. Теперь пора и открыть капот, а открыв капот, и завести двигатель. Под капотом сразу обратите внимание на состояние лонжеронов и моторного щита, нет ли на них трещин, дыр и коррозии, а также следов рихтовки. Где должен быть нанесён на данной модели номер VIN – проверьте, есть ли он там и не повреждён ли, а то на учёт потом замучитесь ставить. Посмотрите, чист ли двигатель(блок цилиндров), есть ли на нём потёки моторного масла, особенно из-под прокладки головки блока цилиндров. Проверьте уровни всех технологических жидкостей и обратите внимание на то, чтобы моторное масло было не ниже минимума(так ездить нельзя!) и не чёрное как дёготь, без абразивных включений. Трансмиссионная жидкость в автомат-коробке (также проверяется своим масломерным щупом обычно) должна быть в достаточном количестве, прозрачная, без абразивных включений(что проверяется растиранием пальцами), без запаха гари – последние две вещи свидетельствуют о том, что пошёл процесс разрушения дисков сцепления передач и коробку скоро прийдётся перебирать, а это, поверьте, геморрой ещё тот! В антифризе не должно быть “майонеза” – тонких нитей включний моторного масла(говорит о прогорании прокладки головки блока цилиндров либо даже о трещине в головке блока – случается при перегреве двигателя). Проследите также, что тормозная жидкость и жидкость в гидроусилителе руля присутствуют и никуда не уходят.
Визуально также можно проверить наличие трещин и потёртостей на ремнях привода помпы, гидроусилителя, альтернатора, кондиционера и суперчарджера, где последний имеется(обычно ремень привода суперчарджера идёт отдельно) и на износ ролика-натяжителя ремня, не квадратный ли он от старости и не люфтит ли его подшипник. Также обратите внимание, нет ли в электрике машины самопальных, нештатных жгутов и скруток, их наличие тоже должно напрячь покупателя.
А теперь – ключ на старт! И заводим машину! “Заливаю в бак бензин, завожу пропеллер”, как сказал поэт... Так и хочется представить себя в потёртой кожаной лётной куртке
Сразу обращаем внимание на звуки при срабатывании стартера – иногда бывает после щелчка срабатывания втягивающего реле ноющий такой звон, и двигатель не прокручивается. Это значит, на бендиксе(деталь стартера, входящая в шестерёнчатое зацепление с маховиком) стёсаны какие-то зубья, обычно один или два, и зацепление попало именно на это место. Иногда бывают выношены и зубья самого маховика. Обычно в таком случае удаётся прокрутить движок и завести стартер с 3-й к примеру попытки, когда зацепление перескочит на исправный зубец.
Иногда при заводке имеет место некое потраивание, происходят взрывики не всех цилиндрах, особенно в холодную или влажную погоду. Это говорит либо о плохом состоянии свечей, либо о засоренности инжекторов, возможно наледью в морозную погоду. При прогревании потраивание должно постепенно уходить. Иногда плавают обороты холостого хода двигателя туда-сюда(в норме это обычно 600-800 rpm – оборотов в минуту), имеет место детонация(сотрясание). Если на машинах с механическим трамблёром(распределителем искры зажигания по цилиндрам) можно ещё было подкрутить крышку трамблёра вперёд или назад, то на машинах с электронным зажиганием этого не получится(хотя и поддаётся настройке в условиях сервиса подключением компьютера к разъёму OBD). На машинах с удалённым катализатором и заглушенным оксиджен-сенсором(лямбда-зондом) эта проблема обычно присутствует и решается лёгким нажатием педали газа в момент заводки, но это требуется не всегда, а, например, только на горячую(поскольку компьютер “думает”, что кислорода в выхлопе сколько-нибудь “столько-то по умолчанию”, и пытается подать менее обогащённую смесь, чем надо), а зажигание ставит чуть-чуть назад, в запаздывание. Вообще, при покупке автомобиля стоит выкрутить одну-две свечи и посмотреть на их нагар, зазоры между электродами, не идёт ли искра по фарфоровой “рубашке”, вообще оригинальные ли свечи – а заодно и померить компрессию в цилиндрах, если есть манометр под рукой. На дизельных двигателях проблемы со свечами нет, поскольку там паровоздушная смесь воспламеняется не от свечи зажигания, а от сжатия, но нередко начинает чудить ТНВД(топливный насос высокого давления), выходя из строя по причине дрянного отечественного дизтоплива, а устройство это довольно сложное в ремонте и недешёвое, с кучей всяких плунжеров и тому подобного, если в нём собрать что-то не так, то можно навсегда вывести его из строя и попасть на круглую сумму.
Рекомендую прислушаться к свисту ремней, стуку помпы охлаждения, отсечке глушителя, особенно противны секущие “штаны” коллектора, звуку натяжного ролика ремня, стукам гидрокомпенсаторов клапанов(на холодную в основном, при прогреве исчезают)... Но самое хреновое – это стуки в районе поршневой группы, шатунов и коленвала, такой движок может и дать клина либо даже “кулак дружбы”, а ремонт(чур меня!) будет стоить чуть ли не как полмашины. Нажмите на педаль газа на холостых оборотах либо подёргайте под капотом за тросик газа, чтобы убедиться, что вам это не мерещится: при росте оборотов двигателя звуки, свидетельствующие о неисправностях, проявятся или усилятся.
Но вот машина завелась, мы уговорили продавца на тестовую поездку и выехали на трассу или хотя бы на кружок “по раёну”
Сразу обратите внимание, легко ли автомобиль откликается на педаль газа, как набирает ускорение, не дымит ли(если на горячую дымность пропадает, дело в износе поршневых колец, если дым не пропадает, то в маслосъёмных колпачках). По трансмиссии – если автоматическая коробка, легко ли и без буксов переключаются скорости, если ручная – не буксует ли сцепление, нет ли хрустов при переключении скоростей – если хрусты есть, то неисправны синхронизаторы скоростей; не выбивает ли скорости, работает ли задняя скорость. По рулевому – велик ли люфт руля, управляема машина или неуправляема на скорости. Не раскачивает ли машину вверх-вниз, особенно задок, если да – это значит, вытекли амортизаторы. Если машина переднеприводная, не хрустят ли ШРУСы при поворотах, что означает крайний износ, если заднеприводная, не бренчит ли крестовина карданного вала в момент сброса газа, что говорит об износе и большом люфте. Нет ли стуков в шаровых опорах и разнообразных сайлентблоках. Не “поют” ли подшипники колёсных ступиц. Тормозит ли машина и с какого качка, живы ли задние и особенно передние тормозные колодки, не запилены ли тормозные диски(барабаны) – на дисковых тормозах всё видно через колёсный диск, в принципе. Не заклинены ли тормозные суппорта – в этом случае руль будет вести вправо или влево. Работает ли ABS(antilock brake system) – устройство, предотвращающее юз машины путём приотпускания тормозных колодок при торможении.Но все эти проблемы ещё полбеды, самое главное, не нарушена ли геометрия машины после аварии либо не лопнута ли рама на рамных машинах(как Шевроле Каприс или Форд Виктория, например). Если что-то из этого имеет место, на скорости свыше 100-120 км/ч машина становится плохо управляема и её начинает таскать влево-вправо по трассе даже при исправной рулевой рейке и наконечниках тяг. Такое г. на палочке лучше не брать, кузов с нарушениями геометрии ланжеронов/рамы - это тотал лосс и ну его к чёрту с таким связываться.
Проверьте также всё навесное – оптику, зеркала, эйр кондишн, омыватель стёкол, люк, подсветку приборной панели, электропривода стёкол, люка и сидений, если есть люк в крыше, не течёт ли он. Не лысые ли шины и все ли одинаковы, особенно стоящие на одной оси. Есть ли домкрат, запаска, знак аварийной остановки. Особенности сигнализации, кодов, противоугонок. Чистый ли салон.
Тотально, машину можно брать, если в ней исправны двигатель, коробка и нет нарушений геометрии ланжеронов/рамы. Всё остальное подлежит ремонту за разумные средства, но пусть хозяин снижает цену за все косяки, какие найдутся.
Теперь выскажусь, стоит ли брать в принципе электромобили типа “Тесла”. Выскажусь коротко – ИМХО, нет, по крайней мере, подержанные. Дело в том, что, как и в электровелосипеде/электросамокате, оригинальные литиевые батареи составляют добрую половину стоимости автомобиля, а без батареи это добро то же самое, что электровелосипед без батареи, то есть говно и хлам. Есть масса людей, купивших эту каку, и проклявших всё, когда их батареи сдохли. К тому же, в РФ крайне мало точек заправки для подобных авто, особенно в провинции. “А что же Грета Тунберг скажет? Что с глобальным потеплением? Как же углеродный след?” - скажут иные. Дело в том, что львиная доля электричества в РФ и многих других странах вырабатывается крайне неэкологичными способами, из мазута, угля и тому подобного, с жутким загрязнением окружающей среды. Это ж в результате получается не намного экологичнее, чем паровозы времён королевы Виктории. Я уж и вовсе промолчу об “экологичности” добычи, производства и утилизации лития, используемого в высокомощных батареях этих машин, а также об уровнях электромагнитного облучения пассажиров в их салонах в момент работы электродвигателей.
А Грета Тунберг? Этой используемой взрослыми дядями-манипуляторами дурочке я бы, на мой вкус, просто заголил попу и всыпал ремня
Ишь, какую важность взяла себе, важно надувая щёки, нести чепуху...Так что, дорогие мои, выбирайте себе автомобиль по душе и никого не слушайте, никаких грет тунбергов. Жизнь-то, она одна...
Последнее редактирование:
